как проверить систему ЕГР (краткая инструкция)

Всех выживших после НГ празднований в очередной раз приветствую!
Ранее писал уже Как проверить MAF, ДТОЖ
В этой записи кратко опишу как проверить систему ЕГР, на сколько мне самому удалось разобаться, но на самом деле это не сложно.
Писать о том, что такое ЕГР (система рециркуляции отработанных газов) не вижу смысла, в тырнете итак полно инфы. Скажду только что на МЭТ AJ она состоит из 3 компонентов — клапана, соленоида и датчика DPFE (по сути датчика разницы давлений).

Начнем проверку с самого легкого — клапана.

Это вот такой «грибок», который стоит на металлической трубе от коллектора и открывается вакуумом, подаваемым с соленоида.
Для его проверки достаточно на холостом ходу снять вакуумный шланчик сверху (отмечен стрелкой) и вакуумным насосом (вдруг у кого есть такой), либо просто одеть шланчик и ртом создать вакуум (втянуть). Если клапан не залип, он откроется и отработанные газы начнут поступать во впускной коллектор, двигатель начнет колбасить очень сильно. может даже заглохнуть, так как на холостых приток вторичных газов не должен присутствовать. Если двигатель задергался. а при прекращении вакуума, выровнился, то клапан работает.

Далее проверим соленоид.

Вот такая штука, состоящая по сути только из сопротивления. При подаче питания с ЭБУ, соленоид изменяет выходное напряжение, пропуская через себя ток, открывая при этом подачу вакуума на клапан, о котором говорилось выше.

Для начала нужно проверить наличие хорошего вакуума.

Для этого отсоединяем мелкие трубки внизу соленоида и заводим двигатель (снимать аккуратно нужно, чтобы не сломать штуцеры на соленоиде), если вакуум есть на одной из трубок, то его будет слышно даже, эта трубка значит идет из впускного коллектора, а вторая идет на клапан. Одеваем трубки обратно.

Далее проверим питание соленоида.
Берем мультиметр, ставим в режим постоянного тока и плюсовой (красный) провод мультиметра соединяем с проводом №2 фишки соленоида, можно даже с фишкой, отключенной от соленоида, а минусовой провод мультиметра к минусу АКБ. Заводим двигатель, должно показывать около 12 вольт, если есть, то питание идет, все нормуль.
Провод №1 (фиолетовый) советую проверить сразу на разрыв. Его номер на входе в ЭБУ 47, он также фиолетовый.

Далее проверим сопротивление самого соленоида на предмет разрыва цепи внутри либо отслоения контакта. Просто измеряем мультиметром сопротивление на 2 выходах с соленоида, оно должно присутствовать. Точные показатели сказать не могу, но на старом моем было 31, на новом 34.

В крайнем случае еще можно проверить работу соленоида в движении, для этого нужно подсоединить вакуумный шланг, снятый сверху клапана к измерителю вакуума (ваккумметру). Закрепить его под дворником и ехать, посматривая на показания. В отдельные моменты времени, под нагрузкой, вакуум должен появляться.

Проверим датчик DPFE

По сути этот датчик в работе не участвует, а только лишь получает наличие разницы давлений и говорит мозгам открыт клапан или нет.
— Соединяем красный провод мультиметра на провод №3, черный к минусу АКБ, заводим, напряжение должно быть 5Вольт.
— Напряжение на проводе №1 на прогретом двигателе на холостых должно быть в районе 0,9Вольт. Если подать на датчик разницу давлений, соединив к его трубке шланг и втянув воздух, напряжение растет до 3-4,5 вольт.
— Черный провод мультиметра на провод №2, красный на плюс АКБ, должно быть в районе 12 вольт.

Все вышеперечисленные манипуляции в большинстве случаев помогу вам найти косяк в системе, НО, если предпосылок нет, то и просто так лезть все тестить не вижу смысла.

Также будьте аккуратны в использовании мультиметра, выбирайте в его настройках необходимые положения и не замкните никаких проводов в автомобиле, это чревато последствиями…